JOURNAL
展示会に出るということ——バイヤーの前に服を置く意味
9月9日と10日の二日間、TRANOÏ TOKYOに出展しています。重さ、生地の戻る速さ、光の反射——写真に写らないものと、同じ型を三つの生地で並べたときに見えてくる差の話。
同じ生地でシルエットが変わる理由——パターンが決めていること
ブランドの最初の一着は、1980年代の一枚の型紙から始まりました。同じ生地から違う輪郭が生まれ、同じ型が違う生地を受け止める。服の見え方を決めているものの話。
ウールの良し悪しはどこで決まるか——番手・原毛・紡績の話
「Super 120's」の数字は、生地の良し悪しを表していません。番手が示していること、示していないこと。原毛と紡績という、数字にならない部分の話。
東京で縫うということ——国内縫製が残しているもの
「日本製」というタグは、縫われた場所を示しているだけです。パターンの精度や仕上げの手間は、その3文字の外側にあります。パリで学んだ型と、東京で縫う手のあいだで、実際に何が起きているかの話。
パリで学び、東京で作る——TRENTE ET UNが生まれるまで
19歳でパリへ渡り、ESMODとクチュールの現場で学んだデザイナー佐藤匡時。パターン・素材・デザインを一人で貫くTRENTE ET UNというブランドが生まれるまでの話。
ウール×シルク×リネン——三種混紡スーツが生み出す、日常と特別のあいだ
ウール・シルク・リネンの三種混紡スーツ「Harmonie」。なぜこの三つを組み合わせるのか。素材が服の8割を決める、という視点からの話。